Горный Алтай на велосипеде. От Инегеня до Горно-Алтайска

На велосипеде по Алтаю. Слияние Чуи и Катуни

На велосипеде по Горному Алтаю. Переночевав за деревней Инегень, я двинулся дальше в путь, и через пару часов достиг слияния Чуи и Катуни.

Две величественные реки, две святыни Горного Алтая. Чуя и Катунь. Они должны были обязательно встретиться. И встречаются они именно здесь. Место слияния этих рек
с древних времен является святым и почитаем местом на Алтае. Данное место даже получило
своё собственное имя «Чуй-Оозы», что в переводе с алтайского означает устье реки Чуя. К этому месту ещё с древних времён тянуло людей. Величественные рейки вдохновляли и очаровывали. Еще это место называют местом силы. Слева приходит Чуя, которая несёт навстречу бирюзовой чистейшей Катуни мутные воды с ледников.

На велосипеде по Алтаю. Петроглифы Чуй-Оозы

После слияния Чуи и Катуни я выехал на Чуйский тракт и подъехал петроглифам Чуй-Оозы.

Их возраст оценивается примерно 2,5-8 тысяч лет. Рисунки создавались в разные периоды от неолита до древнегреческой эпохи. Использовались сначала каменные, а затем металлические орудия. Здесь изображены не только сцены жизни древних людей, но и не обычные объекты,
напоминающих космические корабли пришельцев, фантастических зверей.

Некоторые учёные объясняют то схожим мировоззрением и религией древних людей, а также символическим изображением шаманов.

Обед в национальном кафе

Рядом с петроглифами расположена алтайское эмоциональное кафе. И я решил пообедать по-алтайски. Зашёл заказал хёчо — это алтайский национальный суп с перловкой и бараниной. Заказал чок-чок — это картошка с мясом. Два стакана компота и жареного хариуса.

Дальше наконец-то асфальт. Но легче от этого не стало. После Тюнгурской тропы ноги вообще
слушаться не хотят, ни педали крутить ни пешком идти. Ещё в этой части Чуйский тракт
проходит в горах на высоте примерно более тысячи метров. Постоянно крутые спуски меняются
крутыми подъёмами. Часто приходилось спешиваться.

На велосипеде по Алтаю. АМО

До Акташа от слияния примерно 90 километров. В Акташе есть стоматология, мне нужно долечить отколовшийся зуб. Доехать за один день я особо не рассчитывал. Погода пасмурная, довольно
прохладно, но дождя не было. По ночам в этих местах уже заморозки.

Переночевав в деревне Акбом, проснулся я, как обычно, в 7 утра. Ночью был дождь. Собрал рюкзак, запряг велосипед, поблагодарил хозяйку за тёплый радушный приём, и двинулся в путь. Сегодня нужно доехать до села Акташ. До него 50 км.

Дорога по-прежнему тяжелая, ноги по-прежнему не слушаются, но нужно ехать. В Акташе буду два дня отдыхать.

У дороги у памятника АМО сделал несколько фото.

Вдруг пошёл дождь, но ничего не поделаешь, надо ехать. Одел дождевик и дальше
в путь. Кроме дождя еще подул сильный холодный ветер. Но хорошо хоть в спину,
немного помогая мне ехать. Дождь всю дорогу то прекращался, то усиливался.

В селе Чибит в мини-маркете на заправке немного подкрепился и поехал дальше. До Акташа осталось 7 километров, по-прежнему дождь и холодный ветер в спину.

В Акташ приехал в 5 вечера. Два дня буду здесь. Завтра буду пытаться попасть
в стоматологию. В Акташе по ночам заморозки. Село находится в горах
на высоте более 1400 метров. После завтра планирую покинуть это село и уйти на север.

Там теплее, как ни странно это звучит. Впереди Улаганский перевал, высотой 2080 метров. А за ним Улаганское нагорье.

Село Акташ

Село Акташ довольно молодое, возникло в 1957 году. Алтайцев и русских здесь примерно поровну. Возник как посёлок горняков с единственным производственным предприятием Акташским рудником в 11 километрах восточнее села. Это было крупнейшее предприятие страны по добыче ртути. В 2012 году жители села отмечали 70-летие Акташского рудника. В селе и сейчас можно найти старожилов, которые проработали в штольнях всю свою жизнь. После закрытия рудника
в 1993 году, месторождение исчерпалось, проблемы у села те же, что и у других сёл — негде стало
работать.

На велосипеде по Алтаю. Красные Ворота

В нескольких километрах от села Акташ, по трассе Акташ-Улаган, дорога, пересекая
по мостику через реку Чибитку, проходит между высоких скал с ярко выраженным красноватым оттенком.

Это место носит название Красные ворота и входит число памятников природы республики Алтай. Проход в скалах был пробит при строительстве дороги. Розово-красный оттенок породе придают соединения ртути. Данная порода называется киноварь.

Озеро Чейбеккель

Озеро Чейбеккель. Максимальная глубина его составляет 33 метра. Расположено на высоте 1939
метров. Это пресное озеро. Имеет завальное происхождение. Питается за счёт осадков
подземных и талых вод и реки Чибитки, которая впадает в него из него же и вытекает. Из-за большой высоты озеро замерзает рано, оттаивает поздно. Лёд на нём бывает даже в
начале лета. Местные жители называют озером мертвым потому что в нём нет ни рыбы ни растительности. И даже водоплавающие птицы на него не садятся. Есть версия что это озеро
является прообразом картины Чорос-Гуркина «Озеро горных духов» и одноименного рассказа
Ивана Ефремова, написанным им после встречи с этим художником.

На велосипеде по Алтаю. Турбаза «Застава»

Далее по пути на Улаганский перевал мне попалась необычная турбаза «застава». Её хозяин бывший прапорщик Михалыч. На этой турбазе даже столб пограничный есть. В заранее оговоренное время, но довольно рано, все выходят на плац и под гимн в исполнении Михалыча на баяне, поднимается флаг. Свою базу Михалыч украсил автомобилями на постаментах, чем и привлёк моё внимание. А так бы я приехал мимо, ну база, ну и база. В следующий раз когда здесь
буду, обязательно сюда заеду.

Перевал Улаганский

Далее взял я Улаганский перевал, высокогорный. Стою на его вершине, высота 2080 метров. Очень тяжелый перевал. Был 30 километров затяжного подъёма по разбитой раздолбанной гравийке. Только где-то за километр до вершины перевала, начался такой асфальт. Спущусь я с него довольно быстро. Ну и как-то по уже сложившейся традиции, все перевалы, которые я брал на Алтае, я на них забирался в районе 5 вечера. Вот и сейчас тоже 5 вечера.

Для алтайцев это священный перевал. За перевалом живут в основном алтайцы-теленгиты. По всем описаниям и рассказам местных, теленгиты слывут не добрым нравом и даже агрессией. Но лично я этот стереотип, со всей ответственностью опровергаю. Мне они показались очень приветливыми и дружелюбными. На всём пути мне встречались очень хорошие люди.

На велосипеде по Алтаю. Перевал Кату-Ярык

Добрался до вершины перевала Кату-Ярык. Как-то по сложившейся традиции, пятый перевал на Алтае, на вершине которого оказываюсь в районе 5 вечера. Не знаю почему так. Перевал довольно необычный, девять поворотов, серпантин. Внизу река Чулышман. Необычный перевал в том, что здесь либо подъём, либо спуск. Нет такого, как на перевал есть поднимаешься и спускаешься. В моём случае сейчас я буду с него только спускаться. Название перевала Кату-Ярык с алтайского переводится как твёрдая трещина в горе, ущелье или теснина. Очень крутой и опасный спуск, серпантин девять поворотов. Это ворота в красивейшую долину реки Чулышман. На противоположной стороне ущелья Чулышманское нагорье, которое обрывается в долину отвесными скальными стенами примерно километровой высоты. По этим стенам стекает
почти стометровый водопад. Перевал представляет собой спуск с Улаганского нагорья в долину Чулышмана. Это 3,5 километровый зигзаг из девяти петель, вырубленных в 70-ти градусной скале. Это одноколейка над пропастью. Разъехаться со встречными машинами можно только на поворотах. Я даже на велосипеде не мог с машинами разъехаться.

Этот перевал полностью рукотворный и появился как и дорога Балыктуюль-Балыкча сравнительно недавно, в 1989 году. До этого попасть в долину Чулышмана и на южный берег Телецкого озера можно было только водным путём, либо конными тропами. Появлением своим Кату-Ярык обязан Арсентию Васильевичу Саана, в то время директору совхоза «Советский Алтай», и трём бульдозеристам Ухановым: Аркадию Абрамовичу, его сыну Анатолию и племяннику Виктору Романовичу. Работа была начата Ухановыми по инициативе Саана в 1987 году. И закончилось в сентябре-октябре в 1989 году. И завершилось открытием автомобильного перевала.

На велосипеде по Алтаю. Долина реки Чулышман

Вот последний спуск, и я в долине Чулышмана. Ещё и дорога не очень. По ямкам скакать приходится.

Долина реки Чулышман представляет из себя глубокий каньон, в котором течёт чистейшая
река. Со стен каньона стекает огромное количество водопадов. Рядом с рекой идёт дорога. Правда, хуже дорог я ещё нигде не видел. Гребёнка глубиной с половину колеса автомобиля.

Телецкое озеро

Миновав село Балыкча, через 10 км я упёрся в Телецкое озеро, в которое впадает река Чулышман. Дорога закончилась. Длиной озеро около 100 км, шириной 40. Глубина в среднем 300 метров. Чтобы добраться до посёлка Артыбаш, нужно полностью пересечь озеро по всей его длине. Я заказал катер из Артыбаша который прибыл за мной с велосипедом и доставил меня в Артыбаш на другую сторону озера.

От Артыбаша осталось по Телецкому тракту доехать до Горно-Алтайска.

Телецкий тракт

В Артыбаше я вышел на Телецкий тракт. До финиша осталось 155 км. Из Телецкого озера вытекает
река Бия. Я её пересекал по мосту в городе Бийске в первый день пути. И вот я у её истока этой
реки. Река Бия сливается с рекой Катунь чуть ниже города Бийска и от этого слияния образуется великая сибирская река Обь, которая несёт свои воды до самого Северного Ледовитого Океана. Мне удалось побывать в верховьях обеих этих рек, и Бии и Катуни.

Двигаясь по Телецкому тракту, я доехал до посёлка Верх-Бийск, после него начался подъём
на Верх-Бийский перевал. Это уже мистика какая-то. Шестой перевал, на вершине которого я оказывать в районе 5 вечера.

Все перевалы на моём маршруте были разными, и по высоте, и по уклону и по качеству дороги. Но вот мистика, на вершине перевала в районе 5 вечера, не знаю почему так получалось.

Вот и подошло к концу моё большое путешествие на велосипеде по Горному Алтаю. Я достиг Горно-Алтайска. Всего пройдено на велосипеде по горным тропам и дорогам 1247 километров.

Видео

Всем спасибо за внимание! Желаю удачи на маршрутах, а также оставаться людьми и не мусорить на природе. Да и вообще нигде не мусорить!